A la hora de buscar una crema despigmentante natural con los ingredientes adecuados es difícil saber si los antioxidantes cumplirán su función tan bien como las sustancias específicamente despigmentantes.
Y si uno quiere asesorarse para preparar su propia crema o suero despigmentante, la investigación puede convertirse en una tarea árdua dado el amplio abanico de sustancias teóricamente aclarantes que nos inundan por doquier.
Y es que, aunque preparar una crema para hidratar nuestra piel a diario con elementos naturales es algo relativamente fácil, no es lo mismo intentar preparar una crema despigmentante que sea natural y que además funcione sin agredirnos la piel.
Uniformar el tono de nuestro rostro es algo demandado, y cada vez de una manera más sostenible y menos agresiva. Tod@s queremos lucir una piel bonita y sin manchas que envejezcan nuestro aspecto.
EL ORIGEN DE LAS MANCHAS CUTÁNEAS
-La mayoría de manchas pigmentarias, están causadas por la exposición excesiva al sol (léntigos solares). Por lo que suelen aparecer en mayor número en las partes del cuerpo que con más frecuencia se exponen al sol como son las manos, la cara y los brazos. Suelen ser pequeñas y con un tono oscuro.
-Destacaremos una mancha pigmentaria muy común en embarazadas y en mujeres que toman métodos anticonceptivos. Estas manchas se denominan melasma o cloasma y están causadas por un cambio hormonal.
-También pueden ser causadas por algún tipo de traumatismo ya sea por un procedimiento cosmético, tipo laser, exfoliaciones químicas, incluso un acné juvenil puede llegar a ocasionar una mancha oscura en la piel que puede perdurar en el tiempo y llegar a producir una lesión y es cuando aparecen las lesiones postinflamatorias, por curación de la lesión.
Y SUS MANIFESTACIONES
Bien se trate de manchas a asociadas a la edad como los léntigos solares, bien de manchas causadas por las inflamaciones del acné, bien de manchas debidas a los cambios hormonales (melasmas) por los que todas las mujeres pasamos a lo largo de nuestras vidas; la hiperpigmentación se manifiesta en la piel debido a un exceso de producción de melanina, que es un pigmento natural que se encuentra en la piel, el cabello y el iris de los ojos, y que se forma a partir de la oxidación de la tirosina.
Esta producción puede verse alterada por varias causas. Normalmente, la melanina se produce de forma natural en nuestro organismo como un mecanismo de defensa frente a los rayos UV producidos por el sol, ya que actúa de filtro solar natural. Por ello, dependiendo de nuestro color de piel, ojos y cabello, tenemos un fototipo de piel I, II, III, IV, V y VI, desde el más claro al más oscuro.
Como decíamos, existen varios tipos de hiperpigmentaciones originadas por motivos diferentes:
1.-LAS PECAS, por ejemplo, son en la mayoría de los casos de origen genético y aparecen generalmente en pieles claras en las partes del cuerpo más expuestas al sol.
2-LENTIGO SOLAR: Son hiperpigmentaciones con una forma redonda y plana, de tamaño pequeño. Son manchas de tonalidad entre marrón amarillento y oscuro, llegando a negro. Se producen por un exceso de producción en la síntesis de melanina. Se localizan en zonas expuestas al sol. Se estimulan por la radiación UV.
3-MELASMA: Suele localizarse en frente-nariz, mejillas y nariz y maxilar inferior. Suele deberse a un factor de tipo hormonal embarazo (segundo mes), estrógenos y progestágenos, disfunción ovárica y disfunción tiroidea, junto con la radiación solar. El melasma se agrava con la exposición solar. Cuando hay un aumento del número de melanocitos los denominamos nevus o lunares, que son de tamaño y forma variable y tienen una coloración oscura, incluso negra. Si aparecen con un crecimiento muy exagerado, exudación, picor, dolor o signos inflamatorios hay que consultar directamente con el médico, para descartar otras enfermedades o que se agraven.
En este blog nos dedicamos a la cosmética natural y desde este marco teórico queremos analizar todas las posibilidades que la cosmética natural “slow” ofrece. Para ello, empezaremos por aclarar las posibilidades que la cosmética convencional ofrece.
La cosmética convencional utiliza muchos tipos de sustancias para aclarar las manchas faciales y uniformizar el tono de nuestra piel.
TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE LA HIPERPIGMENTACIÓN
La cosmética convencional trata la hiperpigmentación con sustancias despigmentantes que atenúan o hacen desaparecer las manchas producidas en la piel por causa de la melanina.
Dependiendo del tipo de mancha en la piel y de la profundidad de esa mancha se elige un tipo de despigmentante u otro. Si la mancha es más superficial, es más fácil de eliminar, en estos tipos de manchas se utilizan despigmentantes tipo hidroquinona, ácido kójico, tretinoina y ácido glicólico.
En manchas más profundas se utiliza una mezcla de estos ácidos más el ácido glicólico. Todos estos ácidos están contraindicados en épocas de embarazo y lactancia.
TIPOS DE DESPIGMENTANTES según la farmacia Ferrer de Valencia:
https://www.farmaferrer.com/blog/c/consejos/como-podemos-eliminar-nuestras-manchas-en-la-piel
HIDROQUINONA y derivados: La hidroquinona actúa inhibiendo la tirosinasa cuya concentración usual como agente despigmentante suele utilizarse al 2 y al 6%. A concentraciones más elevadas puede ocasionar muchas reacciones adversas. También debe tenerse la precaución de aplicar el producto únicamente en las áreas oscuras, ya que, si se aplica en otras zonas, el despigmentante también las aclararía dejando la piel del contorno blanquecina.
Se suele asociar al tratamiento de hidroquinona un peeling químico con ácido glicólico para potenciar el efecto de la hidroquinona. El tratamiento es lento y como mínimo hay que estar tres meses, es más fácil tratar una piel clara que una oscura, y se ven antes los resultados, además hay que proteger la piel con un filtro solar ya que esa piel queda más desprotegida, por ello se suelen realizar los tratamientos en invierno.
Una vez terminado el tratamiento, se mantendrá el uso del despigmentante de hidroquinona con una pauta de uso discontinuo, pero se continúa con la protección solar para así reducir el riesgo de posibles recurrencias. Algunas veces también se usa la tretinoína al 0,025% simultáneamente con la hidroquinona.
ÁCIDO ASCÓRBICO O VITAMINA C: El ácido ascórbico, pese a su baja estabilidad, dado que se oxida muy fácilmente, posee una buena actividad despigmentante. También actúa inhibiendo la tirosinasa, lo que disminuye la formación de la melanina. Aparte de tener muchos beneficios para la piel como: cicatrización de tejidos, síntesis de fibroblastos, reorganización de fibras de colágeno, aportar luminosidad, aumentar la capacidad de resistencia de los vasos sanguíneos, reducir las arrugas de expresión, así como la capacidad de favorecer la exfoliación suave y la renovación celular.
ÁCIDO AZELAICO: El ácido azelaico tiene también una acción despigmentante dado que inhibe la síntesis de tirosinasa. Este ácido siempre está más indicado en pieles con rosácea y acné, por ello recomendado en despigmentaciones causadas por la inflamación e infección de los folículos pilosos en pieles grasas afectadas de acné o en pieles con tendencia a la dermatitis seborreica.
ÁCIDO KÓJICO: Su principal acción es la de la inhibición de la tirosinasa. Otros ácidos a destacar por su acción despigmentante que podemos encontrar en el mercado son cremas a base de ácido fítico, ácido lipoico, ácido elágico, ácido láctico, ácido salicílico, ácido azelaico, junto con extractos vegetales derivados de la gayuba, regaliz o morera. Todas ellas en asociación con el ácido glicólico.
MELATONINA: La melatonina actúa evitando que se formen acúmulos de melanina, y unifica su reparto, reduciendo en el futuro la formación de las manchas. Es un potente antioxidante, que disminuye los radicales libres formados en la piel debido al estrés, contaminación, etc.
GLUTATIÓN: Inhibe la tirosinasa y la síntesis de melanina, así como los depósitos de ésta. Disminuye los radicales libres, al igual que la melatonina, favoreciendo la activación de la tirosinasa con el posterior aumento de la melanina.
ÁCIDO FERÚLICO: Con un valor despigmentante particular ya que ofrece un efecto fotoprotector que evita que los rayos UVA nocivos y radicales libres dañinos penetren en la piel. Además de reducir las manchas por inhibir la producción de melanina.
ARBUTINA: Acción sobre la melanina bloqueando la tirosinasa. Todo tipo de pieles, sobre todo pieles con acné y pieles sensibles o con dermatitis como rosácea, cuperosis, eccemas y psoriasis.
ÁCIDO TRANEXÁMICO: Inhibe la melanina bloqueando la tirosinasa. Tiene rango y potencia inferior a la hidroquinona cuando se usa de forma tópica.
REGALIZ: Previene la pigmentación solar e inhibe la actividad de la tirosinasa. La glicina que contiene iguala el tono mediante un mejor reparto de la melanina en la piel. Es especialmente efectiva al combinarla con Glutatión, Melatonina, Arbutina o ácido Kójico.
GIGAWHITE: Inhibe la melanina bloqueando la tirosinasa, es el sustituto de la hidroquinona en pieles muy sensibles que tienen poca tolerancia a la hidroquinona en concentraciones medias-altas.
NIACINAMIDE (Vitamina B-3): Interfiere celularmente la actividad entre queratinocitos y melanocitos disminuyendo la melanogénesis y con ello el riesgo de manchas. No inhibe la melanina, pero si el mecanismo de acción de melanocitos-queratinocitos por lo que asociado a otros despigmentantes, potencia su acción y la de sus asociados.
ALFAHIDROXIÁCIDOS (AHA): Se formulan a bajas concentraciones ya que promueven la exfoliación ligera por la disminución de la cohesión de los corneocitos y estimulando el nuevo crecimiento en la capa basal. Si se formulan a concentraciones elevadas pueden llegar a provocar exfoliaciones muy agresivas.
Los AHA más utilizados son el Ácido Glicólico, Ácido láctico, Ácido Mandélico y Ácido Ferúlico. Suelen combinarse en cuanto su potencia de descamación.
Ácido Mandélico: Proviene de las almendras amargas y es un despigmentante antibacteriano.
Ácido glicólico: Se extrae de la caña de azúcar. Es el alfahidroxiácido más comedogénico y menos compatible con las pieles oscuras. Desaconsejado en pieles oscuras o con fototipos altos. Se recomienda combinarlo con un ácido antibacteriano (alfa o beta hidroxiácido, como el salicílico o el mandélico).
Ácido Láctico: Proviene de la leche agria y otros derivados lácteos. Es despigmentante sobre todo a nivel de peelings químicos.
Ácido Málico: Proveniente de las manzanas, es un despigmentante ligero que requiere ser acompañado de otro AHA y de Magnesio para potenciar su acción.
Según esta farmacia, se aconseja siempre que la piel se mantenga protegida con filtros solares durante todo el año, pero, sobre todo, mientras se está bajo un tratamiento de despigmentación. En este caso, es necesario utilizar una crema solar de índice de protección alto (SPF 50+), ya que en estos tratamientos la piel es más sensible a la radiación solar.
LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES EN MOLÉCULAS VEGETALES DESPIGMENTANTES
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4623628/
“Dado que la inhibición de la tirosinasa sigue siendo el mecanismo más buscado para aclarar la piel, las hierbas que tengan esta propiedad se mostrarán prometedoras como agentes despigmentantes. Por tanto, pueden emplearse potencialmente como agentes blanqueadores de la piel eficaces, así como para tratar trastornos de hiperpigmentación.
El principal determinante de la variabilidad en el color de la piel humana es la densidad, la cantidad y la distribución del pigmento de melanina secretado por las células de los melanocitos en la capa basal de la epidermis mediante un proceso conocido como melanogénesis.
Según el Ayurveda, las plantas para blanquear la piel son el tipo de hierbas que interfieren en la vía de la melanogénesis a través de la inhibición de la tirosinasa. Esto muestra su potencial para actuar como buenos agentes blanqueadores de la piel. Por tanto, los agentes aclarantes de la piel interfieren en la vía de la melanogénesis, la transferencia de melanina o la descamación para reducir la pigmentación en la superficie de la piel, que generalmente actúa por cualquiera de las formas, como la inhibición de la tirosinasa.
Aparte de los inhibidores de la tirosinasa, los antioxidantes y las vitaminas como A, B, C, E, directa o indirectamente, sirven como ingredientes para aclarar la piel.
Algunos de los inhibidores de tirosinasa más conocidos son la hidroquinona y el ácido kójico que interactúan con el cobre en el bloqueo activo de la enzima tirosinasa, disminuyendo así su actividad”
Nosotros, desde nuestro marco “slow” de cosmética natural, siempre intentaremos utilizar los sustitutos vegetales de las moléculas con principios activos despigmentantes a la hora de elaborar nuestros productos de cosmética casera.
POR DIVERSAS RAZONES:
-Razones de salubridad, si habéis leído los efectos secundarios derivados de los tratamientos con hidroquinona son bastante agresivos. Aparte de requerir cremas con niveles altos de fotoprotección que, hoy en día, están basadas en sustancias químicas disruptoras endocrinas. Es decir, el utilizar estas agresivas moléculas de síntesis como la hidroquinona, demanda que para evitar daños mayores utilicemos diariamente otras agresivas fórmulas de fotoprotección solar.
Ésta es, precisamente la misma situación que se produce con los fármacos agresivos de la medicina convencional, que nos exigen el uso de otros fármacos para paliar el daño y los efectos secundarios de los primeros.
-Razones de sostenibilidad medioambiental pues a lo largo de nuestras numerosas entradas y artículos hemos intentado demostrar que los fármacos y productos que producen daños medioambientales (como las cremas fotoprotectoras solares que dañan los corales marinos u otras sustancias químicas y fragancias sintéticas que también suponen un daño para la vida acuática y se convierten en contaminantes de difícil degradación) son los mismos que también nos producen daños en el organismo y efectos secundarios numerosos.
-Y, por supuesto, razones de eficacia pues si habéis leído atentamente, la hidroquinona no sólo necesita de largos y prolongados tratamientos para producir algún efecto, sino que además hay personas de piel más oscura a las que la hidroquinona les acaba produciendo más manchas en lugar de aclararles las que ya tienen.
RAZONES QUE PODRÍAMOS RESUMIR ASÍ, en palabras de Joel Yong, doctor en ingeniería bioquímica e investigador:
“Porque no queremos que nos engañen para pagar los costos de los tratamientos con tiritas que no tratan con la causa raíz de lo que estamos enfrentando. Después de todo, las ciencias de la salud están fuertemente manipuladas por la codicia humana en estos días. Tener cuidado con lo que comemos y lo que ponemos en nuestra piel es muy necesario”.
Así, por ejemplo, ¿para qué necesitamos utilizar ácido retinoico (o retinoides) con todos sus efectos adversos de inflamaciones, eritemas, pruritos y descamaciones cutáneas si podemos utilizar un suero de bakuchiol? o; mejor aún, utilizar diariamente aceite de bakuchi (del que se extrae el principio activo del bakuchiol) y que se utilizó tradicionalmente en la India para tratar las enfermedades más graves de la piel, como la lepra.
En un estudio de 2014 donde se compara la estructura de ambos activos se llega a la conclusión de que con estructuras distintas se consigue una misma funcionalidad.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ics.12117
Posteriormente, en un estudio del 2018 realizado por el departamento de dermatología de la Universidad de California se concluyó que tanto el bakuchiol como el retinol disminuyeron significativamente las arrugas y la hiperpigmentación, sin muchas diferencias entre ellos.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.16918
La única diferencia encontrada fue la presencia de más descamación o picor en los rostros de las personas que usaron retinol.
Y, ¿para qué utilizar ácido málico como despigmentante si podemos pasarnos varias veces al día un algodón untado con vinagre de manzana sobre nuestras manchas? Como sabréis, el vinagre de manzana contiene ácido málico en cantidad, además de otros alfa hidroxiácidos.
O mejor aún, una bola de algodón untada con jugo de limón, que contiene ácido ascórbico (otro AHA) …
O, ¿para qué recurrir a complicados y agresivos tratamientos faciales con ácido glicólico (otro alfa hidroxiácido, AHA, que se extrae de la caña de azúcar) si podemos muy fácilmente exfoliarnos la piel con azúcar de caña y aceite?
En una entrada anterior, describíamos incluso la manera de preparar un suero facial con ácido ascórbico, es decir, con una capsulita de vitamina C, y de manera tremendamente sencilla.
Y no sólo eso, la cosmética convencional hace poca o ninguna distinción entre sustancias despigmentantes y sustancias antioxidantes anti-edad (anti-aging) que es más bien el efecto que producen las moléculas antioxidantes. Seguramente, por cuestiones de marketing, pues al parecer los antioxidantes están más de moda.
Lógicamente, junto con los efectos de rejuvenecimiento cutáneo se aprecian también efectos de regeneración de la epidermis y uniformización del tono. Pero, en el caso, de las sustancias antioxidantes, diríamos que éstos son efectos asociados al efecto general de rejuvenecimiento cutáneo que es lo que hace que estas sustancias antioxidantes estén tan de moda: la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B3 o niacinamida, los antioxidantes vegetales como los extractos de arándanos o el resveratrol …
Y es que sustancias como el ácido ascórbico y la vitamina E, antioxidantes por excelencia, consiguen aumentar la fotoprotección y la función barrera de la propia piel …
https://scielo.isciii.es/pdf/ars/v59n2/2340-9894-ars-59-2-77.pdf
Según Celia Castaño Amores y Pablo José Hernández Benavides del Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Granada.
“Los activos cosméticos antioxidantes revelan su eficacia en el curso de la senescencia celular, gracias a su capacidad de neutralizar los productos dañinos que son generados. Destaca la acción conjunta del ácido ascórbico y la vitamina E. Otros, como los derivados del retinol, carotenoides, vitamina B3 y flavonoides han demostrado tener un efecto beneficioso”. Concluyendo estos investigadores: En el objetivo de tratar y prevenir el envejecimiento cutáneo, es esencial la aplicación de activos antioxidantes”.
BIBLIOGRAFÍA:
Addor FAS. Antioxidants in dermatology. An Bras Dermatol. 2017; 92(3):356-362
Burke K. Mechanisms of aging and development: A new understanding of environmental damage to the skin and prevention with topical antioxidants, Mech Ageing Dev. 2017
Poljšak B, Dahmane RG, Godić A. Intrinsic skin aging: the role of oxidative stress. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2012; 21: 33–36 de tratar y prevenir el envejecimiento cutáneo es esencial la aplicación de activos antioxidantes.
Sin embargo, las sustancias despigmentantes, en principio, no son sustancias antienvejecimiento. Aunque, como sabemos, sobre todo si son de origen vegetal, cuentan con muchísimas otras propiedades asociadas, entre ellas propiedadades rejuvenecedoras, pues las moléculas vegetales actúan de forma sinérgica potenciando sus efectos entre ellas.
Las sustancias despigmentantes de origen vegetal son moléculas que inhiben la acción de la tirosinasa como, por ejemplo, la glabridina que contiene el regaliz, y que tiene propiedades aclarantes de la piel que inhiben la producción de la enzima tirosinasa. Como sabemos, esta enzima es la que sintetiza la melanina que hace que nuestra piel se oscurezca después de la exposición al sol. También se sabe que esta sustancia previene la pigmentación que se produce debido a los rayos UVB del sol.
O la arbutina derivada de las hojas de gayuba o uva ursi, que es una molécula natural despigmentante que actúa también inhibiendo la síntesis de melanina y que se descompone en hidroquinona al entrar en contacto con nuestra flora intestinal. Pero que, sin embargo, no tiene los efectos citotóxicos de la hidroquinona de síntesis, con lo cual, es posible usarla regularmente. Posee además propiedades reguladoras del sebo, antisépticas y antiinflamatorias.
El extracto de regaliz podemos obtenerlo muy fácilmente preparando una infusión en aceite (u oleato) o, también, un extracto hidroglicerinado. E, igualmente, es posible obtener el principio activo de la arbutina a partir de las hojas de la gayuba (o uva ursi), para elaborar nuestras propias cremas y sueros faciales.
Ésta es la razón por la que saber preparar extractos en cosmética natural es tan interesante. Podemos preparar un extracto de casi cualquier planta con propiedades cosméticas, sólo que en algunos casos utilizaremos las flores, en otros las hojas, como en este caso, y en otros tal vez las raíces o las semillas.
Si queremos un extracto para integrar en la fase oleosa de nuestra crema o preparación cosmética, entonces, prepararemos un oleato con la planta en cuestión como hemos hecho nosotros, a continuación, con las hojas de la gayuba.
Si queremos integrarlo en la fase acuosa podemos preparar una tintura hidroalcohólica o un extracto glicerinado. Este ejemplo que hemos tomado de internet es interesante porque nos muestra una combinación especial para cosmética natural de extracto hidroalcoholglicerinado que podemos integrar fácilmente en la fase acuosa de nuestras cremas y serums.
EJEMPLO DE EXTRACTO HIDROALCOHÓLICOGLICERINADO DE GAYUBA (uva-ursi):
Utilizaremos los siguientes ingredientes:
Gayuba: 20gr
Agua mineral o destilada:33gr
Alcohol de 70º:33gr
Glicerina vegetal:33gr
La proporción será entonces de 1: 5 en un extracto hidroalcohólicoglicerinado, es decir, un extracto compuesto de planta, en este caso gayuba, y de solvente formado por agua, alcohol y glicerina vegetal.
Sólo habrá que verter los ingredientes en un bote de cristal y dejarlos durante aproximadamente 10-15 días en un lugar fresco y seco, al abrigo de la luz. Agitaremos de vez en cuando para comprobar que el solvente cubre toda la planta. Después filtraremos y ya está listo para añadir en nuestras fórmulas cosméticas.
Lo añadiremos en torno a un 7% en una crema de efecto despigmentante.
Como decíamos, podemos preparar también un oleato de manera muy fácil con las hojas secas de la gayuba y un aceite vegetal de calidad e incluirlo en nuestras preparaciones.
EJEMPLO DE LOCIÓN FACIAL DESPIGMENTANTE BASADA EN OLEATO DE GAYUBA e infusionada en frío pues el emulsionante de éster de sucre nos lo permite.
Ingredientes para preparar unos 100 ml de loción:
5 cucharadas (de 10 grs) de hidrolato
4 cucharadas de oleato de gayuba
3 cucharadas de éster de sucre
Y unas gotitas de conservante y, opcionalmente, de algún AE con propiedades despigmentantes.
Como sabéis, nos gustan las recetas minimalistas con ingredientes naturales de calidad y principios activos escogidos. No por añadir más ingredientes la receta va a funcionar mejor si los ingredientes no están bien combinados o son naturales.
Hemos visto muchas recetas de lociones, incluso formuladas con éster de sucre, que se complican mucho la vida añadiendo un co-emulsionante al éster de sucre, o goma xantana para conseguir espesar la solución, etc. No es necesario si añadimos la cantidad suficiente de éster de sucre. Con esto simplificamos la receta sin restarle calidad y la hacemos accesible a todo el mundo que quiera elaborar cosmética casera fácil y efectiva.
PROCEDIMIENTO:
1.-Verteremos el aceite en un tazón y a continuación le agregaremos el éster de azúcar removiendo muy bien con la varilla. (Si veis que no os acaba de cuajar, simplemente, calentadla un poco al baño maría y ya veréis que se espesa muy rápidamente).
2.-Ahora verteremos el hidrolato (hemos escogido hidrolato de jara, que combina muy bien en esta crema anti-edad) y lo mezclaremos vigorosamente durante 2 minutos hasta que la mezcla empiece a espesar y a blanquear.
3.-Por último, agregaremos el conservante, si así lo deseamos para preservar nuestra crema de los microorganismos y, opcionalmente, vitamina E o algún AE de tratamiento. Ahora ya podemos envasar nuestra loción hidratante.
Nosotros hemos escogido la tintura de benjuí como conservante pues queremos que nos sirva además como principio activo para contribuir a unificar el tono facial.
Vamos a utilizar la tintura de benjuí, que previamente hemos elaborado siguiendo las pautas de Virginia, de trucos naturales, en nuestra loción facial. Y la vamos a agregar al 2%, que nos supondrá unas 20 gotas de tintura, pues la loción que vamos a elaborar tiene un total de 100 ml aproximadamente.
Aquí os dejamos el enlace a la entrada de Virginia de trucos naturales en la que explica las propiedades aclarantes y conservantes de la tintura de benjuí:
https://escuelaherbal.com/benjui-que-es-y-para-que-sirve/
Además, gracias a la tintura de benjuí, ¡nuestra crema tiene ahora un aroma delicioso!
En una próxima entrada prepararemos un sérum con niacinamida que, como antes explicábamos es una vitamina con propiedades antioxidantes, anti-envejecimiento y uniformadoras del tono facial muy interesantes.
También la dihidroquercetina es una sustancia despigmentante descubierta en los últimos tiempos y que cuenta con un gran potencial puesto que, además de ser despigmentante, es un potente antioxidante.
Esta sustancia vegetal supone una excepción con mucho potencial en el mundo de las sustancias antioxidantes y principios activos para la cosmética natural. El extracto de dihidroquercetina, también conocido como taxifolina, se extrae del alerce dahuriano (Larix dahurica) ruso y se está utilizando en cosmética natural con mucho éxito dadas sus completas propiedades de rejuvenecimiento facial.
La molécula inhibe la síntesis de melanina medida in vitro de manera más eficaz que la arbutina y el ácido kójico y es además un potente protector del fotoenvejecimiento cutáneo dada su gran capacidad antioxidante, que en las pruebas muestra una eficacia superior a la vitamina E y al resveratrol.
Nosotros, a nivel de moléculas de origen vegetal con capacidad despigmentante a la vez que antioxidante, queremos destacar los potentes efectos de la cúrcuma, al alcance de todos, y cuyo componente bioactivo, la curcumina, se ha comprobado recientemente (la cosmética ayurvédica lo sabe desde hace milenios) que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que atenúan las cicatrices del acné y las manchas oscuras.
BIBLIOGRAFÍA:
Un estudio reciente encontró que el aceite esencial de cúrcuma puede iluminar la piel en tres semanas. Estos brillantes beneficios son probablemente el resultado de poderosos antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que trabajan juntos para curar y resaltar la salud natural de la piel.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711316302549?via%3Dihub
Sabemos que los rayos solares son el peor enemigo de la piel pues causan quemaduras, cáncer de piel, hiperpigmentación y arrugas. Sin embargo, se ha visto que los potentes efectos antioxidantes de la cúrcuma pueden contribuir a retrasar el daño, actuando así como una potente molécula antienvejecimiento.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874118305221?via%3Dihub
Propiedades antienvejecimiento de Curcuma heyneana Valeton & Zipj: un enfoque científico de su uso en la tradición javanesa.
